Утиная охота

Фото: Варвара Лозенко

Я два раза честно клялась не рассказывать про это место (заход банальный, однако это чистая правда). В первый раз для верности мне даже не сообщили, где оно расположено, — сказали просто, что вот, мол, настоящие-то китайцы едят карпа на «Профсоюзной». Уточнять отказались. Второй человек продиктовал даже адрес, но объявил, что все равно я там без провожатых не разберусь: в меню — иероглифы, а официанты — свежевывезенные из-под Шанхая, по-русски не разговаривают, никакого карпа не дождешься.

Так вот, я нижайше прошу прощения у тех, чье доверие не оправдала. Все дело в том, что прекраснейший ресторан «Лусюнь», куда я с третьей попытки наконец проникла, пока суд да дело, передумал шифроваться. В нем завелось меню с картинками, где наглядно, не хуже, чем в каком-нибудь «Гин-но Таки», объясняется, чего ждать от медузы с огурцами, а чего — от рыбы в форме белки. Отдельные кабинеты вместо китайских бизнесменов заняли компании окрестных жителей, бодро закусывающих пиво тушеным доуфу. Больше того, каким-то чудом в «Лусюнь» просочился тлетворный дух западной политкорректности: там вдруг решили изгнать курильщиков под лестницу (дымить разрешается с видом на туалет и набор московских китайских газет на стойке).

На карпа, свинину, медузу и утку по-пекински перемены, впрочем, не повлияли.

Вареный карп продолжает плавать в перце чили (стручков там столько, что нырять вилкой внутрь миски не менее страшно, чем впервые напялить на себя 12 килограммов грузила, кислородный баллон и ласты и погрузиться на 9 метров в морскую воду). Загадочным образом рыбье мясо от этого не делается непоправимо острым — от него не прошибает пот и не катятся из глаз слезы, оно просто обжигающе вкусное.

Не менее сокрушительный эффект производит утка по-пекински — если, конечно, поступить с ней правильно и не забыть обмакнуть мясной ломтик в дивный густой темно-шоколадного оттенка соус.

С медузой проще: она напоминает всего лишь мягкий хрящик. В качестве дерзкого эксперимента при заказе хороша, но на столе довольно быстро теряется — потому что там, конечно же, должны оказаться еще луковые лепешки, и доуфу (острый или сладкий, с кедровыми орехами), и еще копченые свиные ушки, и какая-нибудь курица, и ювелирно настроганная говядина, и пельмени, и как же без супа. Короче говоря, отправляться в «Лусюнь» следует не менее чем вчетвером — чтобы хоть чуть-чуть облегчить себе муки выбора. И на всякий случай иметь в виду, что недоеденное вам с удовольствием запакуют с собой. Той же уткой можно отлично пообедать на следующий день — хотя соуса к ней, увы, вне стен «Лусюня» уже не прилагается.

И вообще, если дальше так пойдет, того и гляди, китайских ресторанов в Москве расплодится не меньше, чем в Питере или Лондоне, они сделаются как на подбор доступны и хороши, и мы все заживем долго и счастливо.

В ожидании же светлого будущего рекомендуется наведываться во двор дома 14 по улице Кржижановского как можно чаще. Чтобы привыкнуть к тому, что нас ждет, и не млеть больше над каждой страницей, будто оголодавший житомирский командировочный в немецком супермаркете.

«Лусюнь»

Медуза с огурцами — 200 р., черные яйца в имбирном соусе — 170 р., кисло-острый суп из доуфу — 200 р., тушеный доуфу с острым перцем — 180 р., вареный карп в масле с перцем чили — 500 р., курица с абрикосовыми косточками — 180 р., половина утки по-пекински (подается с креветочными чипсами, битыми мелкорезаными огурцами, тонкими рисовыми лепешками и соусом) — 700 р.

Кржижановского, 18, корп. 1 (свернуть во двор надо за домом 14), м. «Профсоюзная», 125 35 52, пн-вс 11.00—23.00.