Институция

Фото: Варвара Лозенко

La Grotta — одно из самых труднообъяснимых явлений московского общепита. Начнем с того, что это подвал. К нему ведет неприметная лестница. За дверью — крошечный пятачок размером в два квадратных метра, на котором периодически образуется пробка.Там помещается гардеробщик, уже отужинавшая пара пытается нацепить на себя верхнюю одежду, другая — проголодавшаяся — пара пытается ее с себя снять, а еще какая-нибудь воспитанная посетительница пытается всех их обойти по встречной, чтобы добраться до умывальника. Потолки там низкие. Никаких окон.Довольно прокурено,и с вытяжкой периодически возникают проблемы. Дизайн ограничивается желтыми стенами, по которым пущена вязь из названий типов итальянской пасты: rigatonifarfalleravioli. Вот, собственно, и все. Но вопреки законам логики вот уже лет пять по вечерам в этом подвальчике одна и та же картина. В одном углу режиссер Иван Дыховичный ужинает с бизнесменом Александром Мамутом и телеведущей Настей Чухрай. В другом — кинопродюсер Дина Ким с группой невероятных красавиц. Из туалета неожиданно появляются мракобес Александр Дугин и певец Андрей Григорьев-Аполлонов. Ну и обязательно где-то рядом пьет Col di Sasso издатель Илья Ценципер. И так уже лет пять. И чего они здесь все нашли — непонятно. Самый очевидный ответ: возможно, здесь выдающаяся кухня. Этой версии я придерживался несколько лет. Но после того как предыдущего повара, сицилийца Антонио, соблазнили переехать из подвальчика на Тверскую — заправлять кухней навороченного ресторана «Горки»,стало ясно, что дело, может, и в этом, но не совсем. За пределами подвала, под светом софитов мастерство Антонио потускнело самым печальным образом. Наиболее адекватный приговор блюдам из ресторана «Горки» — ничего особенного. В «Ла Гротте» же с приходом Пьетро, нового повара, все осталось как прежде, то есть вполне замечательно, очень ровно и аппетитно, но при этом без каких-либо претензий на серьезные гастрономические потрясения. По-домашнему.

Все это явные симптомы того, что место из категорий «модное/немодное», «актуальное/выдохшееся» перешло в категорию «институция». Это когда ты можешь быть уверен, что и через четверть века в этом подвальчике все будет примерно так же. И уже трудно представить, что были времена, когда этого кафе здесь не было. Заведений с таким поразительным сроком хранения в Москве совсем немного. Первое, что приходит на ум, — это «Пушкин», стоящий как раз напротив «Ла Гротты». Может, местоположение все и объясняет.

Начинать знакомство с рестораном я бы посоветовал следующим образом. Для начала — tagliata di manzo. Это обжаренные ломтики говядины, залитые бальзамическим уксусом и укрытые руколой. Девочкам с наиболее воробьиными желудками этим можно и ограничиться. Далее стоит заказать самые автохтонные блюда, оставшиеся в наследство еще от самого первого повара, еще до Антонио. Это фасолевый суп с мидиями или ризотто с чернилами каракатицы. А еще из классики — феттучини Donna Sofia: это когда паста перемешана с ломтиками лосося, красной икрой и сливками. А из недавних поступлений — очень простые, но выдающиеся спагетти с черным перцем и сыром пекорино. А потом нежнейшее тирамису, рюмку «Лимончелло», потом — из-за того что уйти сразу не получается — еще две такие рюмки. А еще в «Ла Гротте» недавно появилась услуга доставки на дом. И теперь от этого подвала вообще не спрятаться, не скрыться.

La Grotta

Tagliata di manzo e rucola al balsamico — 380 р., Vitello tonnato (ломтики телятины, запеченные под соусом из тунца, хотя на самом деле не из тунца) — 420 р., фасолевый суп с мидиями — 290 р., ризотто с чернилами каракатицы — 360 р., спагетти с черным перцем и пекорино — 320 р., феттучини Donna Sofia (лосось, сливки, красная икра) — 390 р.

Б. Бронная, 27/4, м. «Пушкинская», 200 30 57, пн-вс 12.00—0.00