Вьетнамская кухня в Синей реке
Фото: Таня Марк
Если судить по вывескам, неминуемо придется сделать вывод, что позади улицы Марксистской катит волны как минимум река Волга. Сначала идет «Пятый океан», потом «Затерянный остров», а за ним — «Синяя река» и часовой завод «Полет» (хотя лучше бы уже, конечно, «Чайка»).
Самое удивительное: в «Синей реке», будто в заправском прибрежном заведении, есть рыба. Настоящая. Живая. Плавает. Прямо у входа устроена то ли заводь, то ли протока (живой бамбук, бутафорский лотос, горбатый мостик, камушки). Там обитают полнотелые, губастые, красно-серебряные твари; их, правда, не едят, а, наоборот, кормят. На мостик встает девушка кар-ваевской красоты, стучит каблучком об пол — и рыбы сплываются на зов, да так дружно, что посетители, не удержавшись, вскакивают с мест, похватав хлеб из хлебницы, и лезут по камням к воде принимать участие в аттракционе.
Те, кого можно съесть, плавают в аквариумах ближе к кухне. Сомы справа, карпы слева. Между сомами и мостиком — беседка. По углам — птичьи чучела. В глубине — сцена для караоке. Шер заливается соловьем, в особо проникновенных местах едоки начинают подтанцовывать. Антураж, короче говоря, дурацкий в самом прекрасном смысле слова. Как сувенир, вывезенный из дальних краев cто лет назад черт знает кем.
Умильное настроение подкрепляет чай с цветами лотоса. От мифологических ассоциаций никуда не денешься — тем более что вкусовых по определению быть не может. Кто знает, кислый он, этот лотос, или сладкий? Как выясняется — горьковатый. Никакого забвения от него не светит. Но и самого по себе названия хватает, чтобы настроить всех сидящих за столом на миролюбивый лад. В результате суп из угря сходит поварам «Синей реки» с рук, хотя ему и далеко до настоящей вьетнамской похлебки. Он не взрывается во рту, не прожигает до костей и не берет за душу, а просто, как и всякий нежный бульончик, ложится мягко на дно желудка.
Только не надо судить обо всем — крайне объемистом — «речном» меню по его жидкой части. Лучше хлебнуть еще немного лотоса из синей чашки и приступить к более твердым материям. Скажем, к блинчикам из свинины и краба: их надо брать руками (не палочками — палочек, увы, не дают, — но ни в коем случае и не вилкой, не то можно испортить себе все удовольствие) и макать в пиалу с острым соусом и морковными розочками. Морковные выкрутасы здесь, кстати, уступают по головоломности только фигуркам, которые официанты на досуге скручивают из салфеток.
Или вот еще можно отведать лягушачьих лапок с бамбуковыми ростками. Все равно рано или поздно этот отважный гастрономический поступок совершать придется — хотя бы ради того чтобы проверить известную максиму: лягушки, дескать, как и акулы с крокодилами, на вкус неотличимы от курицы. На самом деле лягушачьи лапки с курицей имеют одно общее свойство: это не рыба и не мясо. Земноводные во сто крат нежнее птицы — они почти воздушны и имеют слегка копченый привкус. Мало где можно в этом убедиться за такую щадящую сумму как 195 р.
Но закуски — это так, милые пустяки. Главная феерия начнется, когда дело дойдет до горячего. С подобающими церемониями к столу будет доставлен карп, которого не так давно вытащили из аквариума. За полчаса, проведенные на кухне, рыба превращается в ажурный каркас из костей и плавников, инкрустированный лимонами и обложенный кусками филе по бокам. Ни единой косточки в филе по ходу операции не остается. Задача едока сводится к тому, чтобы прополоскать рыбьи дольки в кисло-сладком соусе (который в «Реке» лишен китайской медовой вязкости и представляет собой подливу брусничного цвета), да еще не забыть, что в основании всей конструкции находится мягкое-премягкое брюшко, а не
Второй коронный аттракцион «речников» носит обманчивое название «фондю». Блюдо, действительно, прибывает в кастрюльке на спиртовке, но ровно на этом сходство со Швейцарией заканчивается. Из кастрюльки извлекается и раскладывается по пиалам стеклянная лапша, а поверх разливается пышущее дымом и жаром варево из мидий, кальмаров, креветок и прочих тварей. Возможно, где-нибудь в бухте Нячанг, где к лапше все-таки дают палочки, это блюдо выходит еще более цветистым и пышным, но в Москве встретить такую радостную и жизнеутверждающую похлебку — большая редкость. Тем более — вдали от вещевых рынков, проектируемых проездов и прочих опасностей, которыми чревата в нашем городе любовь к вьетнамской кухне.
«СИНЯЯ РЕКА»
блинчики со свининой и крабовым мясом — 300 р.
креветки в кисло-сладком соусе — 235 р.
поджарка из лягушачьих лапок и бамбуковых ростков — 195 р.
жареное филе карпа — 450 р.
фондю из морепродуктов кисло-сладкое (или острое) — 300 р.
угорь, закрученный в мясо и тушенный с грибами — 230 р.
чай зеленый с цветами лотоса — 50 р.
вьетнамский бальзам «Пять змей» — 60 р.
АДРЕС: Марксистская, 34, стр. 8, м. «Марксистская», «Пролетарская», 911 67 21, 514 61 68,
