Самый большой ресторан Москвы

Фото: Варвара Лозенко

В этом заведении понимаешь, что Зураб Церетели действительно большой художник: он автор большого количества очень больших работ, которыми увешано очень большое помещение. Думаю, не ошибусь, если скажу, что «Галерея художника» — самый просторный ресторан Москвы.

Меню здесь тоже большое, упаковано в надежную папку из дерматина — в противовес легковесным картам современных кафе. Такие же солидные и официанты, набранные, если судить по говору и манерам, из культурных городов ближайшего Подмосковья. В них очевидно искреннее желание услужить при почти полном отсутствии соответствующих навыков: водку наливают с опозданием, графин зачем-то отставляют на соседний стол, про заказанный перец на углях и вовсе забывают.

С весьма существенным опозданием был подан и глинтвейн — приготовленный, впрочем, по всем правилам альпийского радушия. Оказалось, что кончился мед — за ним посылали на склад, как в хороших домах посылают за внезапно иссякшим бургундским.

От ресторана Зураба Церетели ждешь торжества кавказской кухни: уж он-то знает, как угодить гостю. Однако ни одно грузинское блюдо — помимо изумительного хачапури — не производит должного впечатления.

Аджап-сандал — таких в Москве много. Сом в кинзмари — пресен. Шашлык из цыплят — пережарен. Главный же враг хорошего самочувствия — чашошули из осетрины. Казалось бы, что проще: поджарь куски осетра до золотистой корочки, добавь овощи и подавай к столу. Но не таков повар с Пречистенки: он добавляет в сковородку настолько возмутительное количество жирного масла,что и по прошествии суток после трапезы комок к горлу подступает.

Совершенно обратные впечатления остаются от европейских блюд. Неотличимы от парижских улитки с чесночным соусом. Свежее, сочное дыхание моря слышится в гребешках «Сен-Жак» из раздела горячих закусок. Идеальной прокладкой к возлияниям (проверено неоднократно) является консоме с перепелиным яйцом. Завсегдатай столичных ресторанов, сибасс с овощами в белом вине или просто жаренный на гриле и вовсе подается по смехотворной для этой рыбы цене — 17 у.е. за порцию (сравните с 30 у.е. в модных ресторанах). Десерты — как выпускники Нахимовского училища: такие разные, но все как на подбор!

Нет, «Галерея художника» решительно не то место, где можно заказывать наобум. Бутылка из «коллекции Зураба Церетели» оказывается вполне ординарным столовым французским вином. А совершенно нетитулованное кахетинское всего по $20 за бутылку — здоровым аутентичным напитком. Есть, впрочем, одна вещь, которая неизбежно, вне зависимости от вкусовых ощущений, произведет впечатление на посетителя: зимний сад с пятнадцатиметровым стеклянным потолком, фальшивыми французскими балконами, картинами, мозаикой и белым роялем в искусственных кустах. Церетелиевская магия цифр работает и здесь. Семь (!) залов ресторана могут принять одновременно до 1500 человек, но обычно в заведении совершенно безлюдно. Традиционную формулировку «до последнего клиента» впору переделывать в «до первого и последнего». При этом повара, официанты, гардеробщики, администраторы — все на своем посту, все как бы при деле. Искусство академической бухгалтерии — безусловно. Но и жест широкой художнической души.

«Галерея художника»

Пирожки с олениной, беконом и оливками — 1 у.е., гребешки «Сен-Жак» — 16 у.е., томатный суп с дарами моря — 12 у.е., сибасс с овощами в белом вине — 17 у.е., мраморное мясо с ясай-овощами и соусом васаби — 16 у.е., барабулька на мангале — 12 у.е.

Пречистенка, 19, м. «Кропоткинская», 201 35 22, 201 28 66, пн-вс 12.00 и до последнего посетителя.