Руккола и пустота
Фото: Варвара Лозенко
Самое сложное в винном заведении — это нахождение баланса между хитрой винной наукой (всеми этими терруарами, деликатными нотками фиалки, дофилоксерными сортами) и желанием посетителей — при всем уважении к благородному напитку — элементарно выпить.Так, чтобы развязывались языки, блестели глаза, все смеялись громче положенного и совершали необдуманные поступки.
Тут по всем правилам жанра должен следовать мажорный аккорд: такое место, где много прекрасного вина по бокалам и где приятно совершать необдуманные поступки, теперь в Москве есть.
Увы, нет в Москве (все еще) такого места. Есть «Жан Жак», где можно и нужно напиваться, плясать на столах и уламывать итальянских друзей отправиться на кухню, чтобы сварганить там пасту алла карбонара (при условии, что владелец заведения купит ветчину, а итальянские гости — перец). Есть разнокалиберные «Ностальжи», In Vino, «Кантинетта Антинори» и «Семифредо», призванные помочь седокам BMW и «лексусов» продемонстрировать свою энологическую и гастрономическую подкованность.
И наконец, есть очень тихий, очень пустой и очень красивый подвал под вывеской «Каса дель Вино», где никто никому ничего не демонстрирует, потому как внутри никого, в сущности, и нет. Только темные стены, бархатные диваны, дивно подсвеченные бокалы на незанятых столах и импозантный сомелье, умеющий рассказать про гевюрцтраминер, не упоминая, что в его вкусе присутствуют «нотки женских кремов для лица». (Договорившись с ужинающей компанией, сомелье сдает ее с рук на руки официанту: «Геннадий, займитесь!» — и пропадает из поля зрения, чтобы в следующий раз возникнуть с фантастическим предметом в руках. Предмет вращается, жужжит, испускает свет, как идущее на посадку НЛО, и на поверку оказывается перечницей). Кроме того, пресловутый сомелье улыбается и даже шутит — становится сразу ясно, что в этой дизайнерской шкатулке ты не нарушаешь визуальный ряд, а просто приятно проводишь время. Ощущение редкостное, особенно если учесть вызывающе-орхидейное совершенство декораций.
С алкогольной частью, короче говоря, все прекрасно. С едой чуть сложнее: она несколько тяжеловесна. Дама, желающая съесть «что-нибудь легкое», оказывается перед не то чтобы легким выбором: карпаччо из сырых креветок, теплый салат с мясом, лепестками пармезана и руколой или вообще рыба — за свойственные далеким от моря странам 1000 с лишним рублей за порцию. Надо, впрочем, признать, что и салат, и сырые креветки исполнены на отлично. С другой стороны, вся классика жанра на месте: отменная сырная тарелка (на итальянской основе), фуа-гра с ягодами могло бы показаться приторным, но спасает заботливо насыпанная полоской морская соль: если печенку макать не только в ягоды, но и в нее, получается самое оно.
Итого: ресторан «Каса дель Вино» — по мерке города с самыми дорогими в мире (по официальной статистике) гостиницами — вполне доступен, бутылки подобраны так, что хочется вернуться еще и как следует пройтись по винной карте. Если искать место для тайных, красиво обставленных свиданий, ничего лучше не придумаешь. Одна досада: места, где можно было бы просто, не на пол-авиабилета, посидеть, закусить и со знанием дела выпить, в Москве
«КАСА ДЕЛЬ ВИНО»
Террин из фуа-гра — 420 р., теплый мясной салат с листьями руколы и пармезаном — 550 р., карпаччо из креветок — 420 р., тыквенный суп с морскими гребешками — 195 р., телячьи почки со шпинатом — 450 р., хлеб — 150 р., сырная тарелка — 420 р., эспрессо — 100 р.
Б. Дровяной пер., 7/9, м. «Таганская», 730 78 10,
