Фото: Варвара Лозенко
В субботу 11 декабря у Аркадия Новикова открылся тридцать пятый, кажется, ресторан — «Аист» на пересечении двух Бронных. Переделанный из доисторической «стекляшки» «Аист» похож одновременно на «Галерею», «Павильон», Vogue Cafe, Sky-Lounge 22 и еще сколько-то московских мест, где маникюр встречается с фритюром (не менее 500 р. за порцию). Несколько даже обидно: память о бандитских разборках начала девяностых, происходивших в киоске через дорогу от «Аиста» и известных каждому ребенку в округе, затерялась в ценной обивке и актуальной штукатурке. А ведь можно было забацать тут отечественную версию заведения Толстого Мо — и все счастливо разливали бы виски из чайников и шампанское из цветочных ваз.
Обидно тем более, что сам Новиков явно знает те бурные времена не понаслышке. В 1992 году у него открылся самый первый ресторан — «Сирена» на Сухаревской, где прямо под ногами ошалевших посетителей плескали хвостами осетры и обиженно шамкали ртами тропические рыбы-бабочки. Удивительнее всего, что «Сирена» благополучно существует до сих пор — только что рыбы теперь строят рожи обедающим не из-под пола, а из обычных аквариумов, сплошной полосой покрывающих стены.
Выглядит «Сирена» как все старые и уважаемые рыбные рестораны мира: а-ля корабельная темная обшивка, сети, фотографии гордых капитанов с уловом, ледник с хвостатыми тушками, официанты в матросских косоворотках. За столиками сидят люди, на которых течение лет отразилось не больше, чем на обстановке в зале: из тех, что могут спокойно себе позволить яхту, но слыхом не слыхивали о салонах «Мода и стиль для собак», дизайнерских вилках, «Театр.doc» и доброй части других новиковских заведений. Говорят, иногда здесь бывает В. В. Путин.
Самое легкомысленное в этом заведении — собственно еда. По-средиземноморски веселая, легкая и, в сущности, простая. Ни рыбу, ни овощи не умучивают многосложными рецептами: что в них есть и зачем туда положено, видно с первого взгляда (или ясно с первого укуса). Вот на карпаччо из рыбы-меч, например, набросан красный лук, и от него возникают задор и свежесть. К гребешкам в оливковом масле (которые в большинстве мест похожи на куски пластмассы, а здесь — как раз на летний ужин у моря) прилагаются овощи, запеченные в половинке баклажана. Для тех, кому неохота связываться с обитателями дальних морей, есть рыба из более надежных мест: скажем, балтийский угорь, жирный и сочный, будто на клайпедском рыбном рынке, но для изящества снабженный печеными помидорами на шпажках. Или камчатский краб, который, честно говоря, cпособен украсить вечер ничуть не хуже бретонского омара.
А что до дороговизны — да, тут по-рыбному (и по-московски) недешево. Зато на каждом шагу какой-нибудь утешительный (и совершенно бесплатный) сюрприз. На аперитив преподносят по бокалу достойного итальянского белого; на закуску помимо хлеба предлагают отличные пирожки с капустой; в финале появляется грейпфрутовый сорбет (отменный), а на совсем последней стадии, когда уже места в желудке нет, и сорбет выпит, и заказан счет, появляется вдруг тарелка с набором сладостей. Шоколадные конфеты и мармелад окончательно убеждают в том, что ностальгически рыбные изыскания были вовсе не бессмысленны.
«Сирена»
Карпаччо из рыбы-меч — 650 р., гребешки Сен-Жак в оливковом масле с овощами, запеченными в баклажане, — 650 р., угорь балтийский, жаренный с овощами гриль,- 1000 р., барабулька на гриле с двумя соусами — 400 р. за 100 грамм, гарнир (тушеные овощи, овощи на гриле, овощи, жаренные на сковороде, рис, картофель жареный с грибами, картофельное пюре и т.п., на выбор) — 200 р., минеральная вода Vittel — 130 р. бутылка, Большая Спасская, 15, м. «Сухаревская», 208 14 12, 208 02 00, www.sirena.su, пн-вс 12.00—0.00.
