Обед по-итальянски

На снимке: у La Grotta и Fidelio новый шеф-повар — место сицилийца Антонио Лафуриа занял миланец Пьетро. Фото: Галя Лернер

Есть вещи, без которых невозможно жить. Ну то есть кто-нибудь, наверное, может, но у меня лично не получается. Время от времени — между прочим, довольно часто — начинает хотеться солнца, куска пиццы со свежим базиликом на обед и банальных спагетти со свежим песто на ужин. С красным вином. Каким-нибудь россо ди монтальчино. Вот в городе Риме это все как-то само собой разумеется, попадается на каждом шагу. Иногда макаронное голодание настигает посреди недели, на работе, днем. Сидишь, сидишь, а потом в мозгу возникает образ дымящейся тарелки с пастой — такая, знаете ли, горка из длинных макарон, от которой идет помидорно-базиликовый дух, и сверху присыпано пармезаном, и вино домашнее в бокале, и фокачча еще лежит, вся такая соленая и розмариновая…

Вот когда образ этот сконцентрируется и начнет преследовать, как навязчивая галлюцинация, надо вставать и ехать на Рождественский бульвар, в «Роберто», а там, пролетев мимо пожилого синьора, вечно смотрящего Rai Uno перед барной стойкой, не заглядывая даже в меню, требовать спагетти «Алла Кекка» (ненужная справка: Кекка — Checca, сокращение от имени Франческа). Пока блюдо будет готовиться, можно попробовать местного хлеба с крупной морской солью, понакручивать пармскую ветчину (450 р.) на дыню или даже рискнуть и заказать «Капрезе». Хотя с «Капрезе» все непросто: тут ведь у каждого ингредиента — от помидоров до масла — непременно должен быть ярко выраженный характер, а не просто n калорий и способность оставлять пятна на платье. Весенние же, авитаминозные помидоры, хилые, как студенты после сессии, просто по природе своей не способны дотянуть до планки. Зато, по крайней мере, в «Роберто» не производят с салатом никаких лишних махинаций — не льют туда уксуса, не выкладывают руколой и не сыплют сухой травы из банки. Все честно.

Что касается пасты «Алла Кекка», то это ровно такая базиликово-пахучая штука, какая рисовалась в мечтах по дороге, да плюс туда еще добавлена моцарелла, которая от соприкосновения с горячей макаронной массой начинает так по чуть-чуть, полегоньку плавиться, и к тому моменту, когда вы доберетесь до середины порции и выедите уже почти все черри-помидоринки, она обволакивает спагетти плотным слоем и заодно притягивает к себе весь базилик, чтобы ничего попусту не размазывалось по тарелке.

Вдобавок в «Роберто» варят едва ли не лучший в городе кофе: те самые пресловутые три глотка густого, горького, кремодобного адреналина, которые подразумеваются под словом «caffe» на исторической родине этого напитка (неловко повторять такие банальности, но в 99 процентах заведений Москвы отчего-то считается, что эспрессо — это жидкость, которой в чашке должно быть много).

Хуже, чем с эспрессо, дела у нас обстоят только с пиццей «Маргарита» — той самой, по которой в принципе определяется, может ли заведение претендовать на громкое звание пиццерии.

Вот «Колонна» в Мансуровском — может. И в смысле внешнего вида (дизайн до умиления напоминает едальни в нетуристических кварталах Рима или Флоренции), и в смысле оперативности (официантки с подносами так и мелькают), и в смысле тонкого, пропитанного хорошим маслом теста. Тут главное не понять превратно костюмы окружающих посетителей (сплошь пиджаки в тонкую полоску и голые если не спины, то хотя бы руки) и не начать церемониться. Пиццу — особенно такую — полагается есть руками.

Если хочется все же немного повыпендриваться — это в La Grotta. В подвале на задворках главного московского «Макдоналдса» на самом деле два ресторана, соединенных общей кухней, — La Grotta и Fidelio. Новый шеф-повар, поджарый носатый Пьетро, вышагивает по залам горделиво, как аист по крыше. Гордость, в принципе, законная: вместо сицилийских импровизаций своего предшественника Антонио Лафуриа (тоже прекрасных во всех отношениях — вы не подумайте, я по ним даже скучаю) синьор Ронгони насадил в «Гротте» сплошную классику, завел отменные зеленые равиоли с рикоттой и шпинатом, привел пышность тирамису в соответствие с ожиданиями, да еще сделал так, чтобы побокально можно было получить не только туманного происхождения «домашнее» вино, но и вполне благородные verdicchio или col di sasso. В результате итальянская речь звучит чаще, чем русская, и — огромная редкость в Москве — голоса даже перекрывают музыку. Лучшего знака признания не придумать. Хотя — нельзя же не позанудствовать напоследок — кофе все-таки жидковат. И фокачча раньше хрустела как-то более залихватски.

LA GROTTA

Рукола с помидорами черри — 250 р.
Равиоли с рикоттой и шпинатом — 350 р.
Тирамису — 200 р.
Ежевичный мусс — 200 р.
Эспрессо — 80 р.
Б.Бронная, 27/4, м. «Пушкинская», 200 30 57, пн-вс 12.00—0.00

«КОЛОННА»

Суп-пюре из спаржи — 300 р.
Пицца «Маргарита» — 280 р.
Эспрессо — 80 р.
Мансуровский пер., 12, м. «Кропоткинская», «Парк культуры», 201 47 95, пн-вс 11.00—0.00

«РОБЕРТО»

Ризотто с белыми грибами — 380 р.
Спагетти «Алла Кекка» с моцареллой из молока буйволицы, помидорами черри и базиликом — 290 р.
Эспрессо — 90 р.
Рождественский б-р, 20, м. «Сухаревская», «Чистые пруды», 921 38 39, пн-вс 12.00—23.00