Норвежская кухня: характер нордический

Фото: Сергей Волокитин

Надо честно признаться, что прежде понятия «Норвегия» и «кухня» не очень-то сочетались в моей голове. В памяти всплывал только тезис друга-путешественника: «В Норвегии фантастические суши, ими можно питаться всю жизнь!» — писал он откуда-то из Тронхейма. Однако по возвращении благополучно переключился на спагетти с песто.

В норвежском ресторане на ВВЦ (с видом на монорельс!) никаких суши в меню, конечно, не было. В списке блюд фигурировали главным образом две материи: селедка и семга. Лучше всего оказалась селедка.В «Крестьянскую закуску» ее кладут сразу в четырех видах: одна — фиолетовая (от брусники), вторая — соленая, третья — малосольная, в четвертую явно положили пряных трав. И каждая, как говорила принцесса в «Римских каникулах», замечательна в своем роде. Простая вроде бы вещь, подается в любой рюмочной к водке, а оказывается, умеет достигать невероятной нежности и тонкости. При желании можно к ней заказать аквавит — забористую скандинавскую бормотуху, в которой градус романтики даже больше, чем градус спирта: для того чтобы считаться зрелым, аквавит должен совершить турне вокруг света в корабельном трюме. Каких-то 99 р. за 50 граммов жидкости, побывавшей в Австралии и Южной Америке, — щадящие условия. Особенно если учесть, что к аквавиту в нагрузку дают бутерброд с семгой.

Про семгу разговор отдельный. Ее тут считают компонентом универсальным, примерно как помидоры или картошку, и смело сочетают с чем бог на душу положит: то с шафраном, то с томатным соусом, то с медом и горчицей, то с мидиями. Не кладут ее разве что в удивительный салат «Наслаждение», где клубнике аккомпанируют свежие грибы, бекон, брокколи и медовый соус. Семга при этом отменная: похожа не на мороженую пластиковую субстанцию из супермаркета, а, натурально, на рыбу. Не такая уж частая в Москве история. Главное — избегать супа. Там рыба плавает в молоке (традиционный прием, распространенный по всему северо-западу Европы) и превращается из рыбы в чистое детсадовское издевательство. Хотя и на это бывают любители.

В мясной части меню главный сюрприз — оленина. Само слово выглядит несколько неожиданно в окружении свисающих с потолка рыболовецких сетей, деревянной головы викинга в рогатом шлеме и прочих скандинавских условностей (не говоря уже о монорельсе), однако само мясо — нежное, сочное и очень убедительное, чтобы не сказать весомое. Блюдо, в меню названное «скоблянкой», оказывается горой мяса с грибами и жареной картошкой, скворчащего, пахучего и убийственно сытного.

Возможно, лично я такое каждый день есть бы и не стала, однако знаю кучу людей, которые обедали бы во «Фиорде» минимум раз в неделю, живи они к этому самому «Фиорду» поближе. Потому как еда там лишена кавказской сложности и средиземноморского легкомыслия, зато свежа, доходчива, сытна, вкусна и дешева.

P. S. На самом деле в городе есть и второй «Фиорд», в Орехове: там сельдь и семга называются не норвежскими, а исландскими, но никаких других существенных различий невооруженным глазом не заметно. Головами новорожденных ягнят, мясом тухлой акулы и прочими исландскими деликатесами, известными со слов того же друга-путешественника, не кормят. Возможно, к счастью.

«ФИОРД»

Крестьянская закуска норвежцев (4 вида по-разному маринованной сельди) — 149 р., рулет из семги, фаршированный мидиями, с зеленью и горчично-медовым соусом — 179 р., аквавит — 99 р., креветки норвежские к пиву — 219 р. (огромная порция), грибы белые из кадушки — 124 р., похлебка норвежских рыбаков (молочный суп с лососем) — 159 р., скоблянка из оленины — 299 р., атлантический омуль с печеным картофелем — 359 р., свежевыжатый арбузный сок — 49 р.

Академика Королева, 4, корп. 4, м. «ВДНХ», 215 75 50, 215 77 47, пн-вс 12.00—23.00