Лапши по уши

Ресторан «Бангкок» в прошлой жизни был столовой Плехановского института. От тех времен остался первый этаж (бетонные стены, пластиковый плющ и до сих пор функционирующая в обед столовая) и натуральный мэнээс в качестве гардеробщика. Капустный дух, впрочем, изгнан безвозвратно — то ли посредством хорошей вытяжки, то ли благодаря амулетам со слонами, пагодами и прочей цветной азиатчиной на лестнице, ведущей к тайской еде.

Сам ресторанный зал — произведение истинно монументальное: огромный, шоколадно-коричневый, с металлическими колоннами и эстрадой — так украшали ведомственные дома приемов в середине 80-х. Внутри тишина и пустота. При появлении посетителей механизм с некоторым скрипом приводят в действие: улыбчивая, абсолютно славянской внешности официантка щелкает музыкальной аппаратурой, Крис Ри, как на давно забытом радио, пускается по дороге в ад, а на столах объявляются папки с бесконечными вариациями на тему лапши, риса и курицы со свининой.

Если внимательно читать, удается выловить оттуда не только вполне достойный суп «Том ям кай» (180 р.) с курицей, лимонной травой и гигантской плавучей имбириной, но и куда менее очевидные похлебки вроде индонезийского «Сото аяма» (110 р.).

В интерпретации местного шеф-повара (который, впрочем, не из какого не из Бангкока и не с Пхукета, а вполне себе русский человек Максим Бражников) индонезийская кухня представляется упрощенным изводом тайской. У них общие ингредиенты — вышеупомянутые рис с лапшой, кокосовое молоко, имбирь, перец чили, лимонная трава, птица, — но абсолютно разный стиль. Тайская часть меню, как и положено, точеная, узорчатая, сотканная из хитрых специй. Индонезийская — приземленная и основательная, примерно как португальская кухня по отношению к остальной средиземноморской.

Суп родом из Бангкока — это такой кулинарный павлиний хвост: сплошь яркие краски да эффектные переливы. Хлебнешь ложку — и замираешь минут на пять от благоговейного восхищения. «Сото аям» действует более деликатно: о том, что он был острым, узнаешь только в самом финале, когда своим путем в желудок проследовали курица, яйцо, ленты пряной травы и наваристый бульон цвета желтого бриллианта. Еще спустя ложку из глубин миски выуживается, как диковинное морское животное, рисовая стеклянная лапша.

Такая же история происходит с мясом. Пока тайская курица в пасте карри (713 р.) интригует нездешним ароматом (так пахнет незнакомый город за окном гостиницы), индонезийская жареная лапша с овощами (300 р.) источает пар и этим ограничивается. Но это невозможно просто есть, а обязательно надо наворачивать, причмокивая, забыв о европейских приличиях и воображая себя в азиатской уличной едальне.

Когда бы не окрестная тишина и меланхоличный Крис Ри, иллюзия была бы совсем полной. Но повар, в конце концов, не всесилен. У него же ресторан, а не какой-нибудь там ковер-самолет. Приходится иметь в виду опасливое отношение аборигенов к перцу и климат (ну не растут в Москве рамбутаны, даже в теплицах; их остается только выписывать с исторической родины в виде изрядно приторного компота за 155 р.). «Сото аям», впрочем, бесподобен. Вернувшиеся с Бали говорят: «Как родной».

Бангкок Б.Строченовский пер., 10, м. «Павелецкая», «Серпуховская», 237 30 74, пн-вс 12.00-22.00