Индийское лето
Фото: Таня Марк
Один азербайджанский бомбила объяснял, что рестораны делятся на две категории: такие, куда ходят с девушками, потому что там красота и поют, и такие, где надо есть мясо. «Хаджурао» — из первой категории. Во всех трех полутемных, завешанных ситарами, заставленных многорукими истуканами залах сидят новые индийские в рубашках невероятных цветов со светловолосыми спутницами. Они явно надеются, что вечер будет с продолжением: заведение названо в честь городка в штате Мадхья-Прадеш, чьи 25 храмов X века сплошь покрыты барельефами камасутрианской тематики (отчасти воспроизведенными на ресторанных стенах). Правда, томности беседы несколько мешает исполняемый раз в полчаса (не слишком убедительно) танец живота — так что на самом деле в «Хаджурао» лучше устраивать не романтические ужины, а тягуче-расслабленные воскресные обеды.
Заказывать следует рыбу. Даже не терзаясь извечными московскими сомнениями относительно ее свежести. Суть индийской кухни в том, что любой продукт, будь то сыр, горох, баранина или лобстер, в процессе готовки подвергается такой массированной атаке травами, специями и маринадами, что в конце концов, будто компонент сложной химической реакции, обретает новую сущность. Морской лещ, он же помфрет, почти сутки проведший в хитросочиненном растворе, отдает в первую очередь восточным базаром и только потом океаном. В нем есть отчетливая морская горчинка — но она обнаруживается уже после того, как по языку и небу прокатится мощная волна пряностей. Примерно то же происходит и с лобстером, и с форелью, и с любой другой тварью, размороженной или выловленной из аквариума, — не суть важно.
Но если рыба все же будет вызывать сомнения, можно обратиться к продукту, с которым лучше индийцев не справляется вообще никто. То есть к курице. Главное — сразу потребовать, чтобы все было сделано
Чего точно не следует делать — это соблазняться на чай масала: вне Индии пряно-молочная сладкая бурда цвета детсадовского какао выглядит совершенно неуместно, и допить ее до конца можно только из принципа, потому что деньги плочены.
«ХАДЖУРАО»
Соленое ласси — 150 р., курица «Хаджурао» (кусочки курицы, маринованные в тамаринде и специях, плавающие в томатно-сливочном соусе) — 520 р., помфрет «Каджурахо» (морской лещ, маринованный со свежими травами и испеченный в тандуре) — 750 р., байган барта (тертые баклажаны с горохом и специями) — 380 р., рис пуало (с шафраном) — 220 р.
Шмитовский пр., 14, м. «Улица 1905 года», 256 72 02, 256 81 36,
